摩洛哥的特色和特产

卡萨布兰卡 摩洛哥在哪里？ 非洲北部。 撒哈拉沙漠、麦地那、伊斯兰……摩洛哥在每个人心中都有一个不同的印象。然而，摩洛哥的空气里，弥漫的还有阿拉伯、法国、葡萄牙和西班牙的混和味道。这里的独特风情你永远都想象不到。为什么不来摩洛哥看一下呢？ 卡萨布兰卡味道 法语中卡萨布兰卡是“白色屋子”之意。其实真正的卡萨布兰卡并没有太多浪漫的气息，倒是阿拉伯式的旧街市Medina是这个城中的特色。曲曲折折的小街两旁是排列众多的小店，路是石板铺砌，街市随着夜幕的降临越来越有活力。Rue　Chakab　Arsalane和Rue　de　Fes是卡萨布兰卡最繁忙的购物区，也是当地人饮食消费的场所。 马拉喀什广场 马拉喀什是摩洛哥回教王朝所统治过的一个古都，也是摩洛哥最受欢迎的一个旅游城市。相对于卡萨布兰卡的清净，马拉喀什则有五彩缤纷的风情。马拉喀什有14个主要古城门，它们是1126年的国王所建，城中有历代王朝、多个宫殿、古墓等，最著名的是Djemaa　el-Fna广场。有人说没看过这个广场，就等于没来过马拉喀什。广场是不眠的，这里有印度舞蛇人、出售香料和茶叶的阿拉伯人、讲故事和算命的摩洛哥老人、各种卖艺的表演，还有数不清的手工艺品小摊位。 在摩洛哥，毛驴是一道独特的风景。 依山而建的非斯老城是摩洛哥的手工业之都，早已被列为世界遗产。在非斯老城狭窄而崎岖的街道上，负重的毛驴早已走了上千年，只不过所驮的货物发生了变化。游人徘徊在非斯老城里，经常会被紧贴身后的毛驴撵得不知所措；迎面遇上 毛驴，也只有主动让路的份儿。有时，在只容一人通过的窄巷里，两头毛驴狭路相逢，怒目相视，互不相让，一下子便把通道堵得严严实实。 毛驴蹄叩击石板路面声、工匠铺响起的敲击声、清真寺传出的悠扬诵经声……交织成非斯老城千年不变的交响乐。有什么比毛驴更适合作为非斯老城的交通工具呢？遍地的驴粪虽然煞风景，却是真实的原生态，让人们深深感到，非斯老城保持着历史的原汁原味。 在摩洛哥的农村，无论山沟、高原还是沙漠边缘，毛驴默默地为人们分担着生活的压力。摩洛哥缺水，许多地区方圆几百里都没有地表水，村民取水只能去几十里外的深水井，毛驴则是他们的必备交通工具。在那里，常能看到老人边骑驴边哼着小调，一副自得其乐的样子。 曾邂逅摩洛哥一对农村姐妹，姐姐十来岁，妹妹小得多。姐姐忙着洗衣服，妹妹负责打水。干完活儿，姐姐牵着两头毛驴往回走，毛驴一头驮着三五个沉重的水桶，另一头驮着妹妹和两筐洗净的衣服。微风里，毛驴渐行渐远，铃铛声却仍然清脆入耳。 这对姐妹长大后，也许仍会和毛驴相伴终生。她们可会想到，对她们再普通亲切不过的毛驴，会在异域客的心里留下永远的回味和感慨？●行者印象 我比较喜欢菲斯这个地方，这里没有机动车，数不清的清真寺、旧房屋遍布其中，有时错过了某个著名的景也不知觉。 这里被视为伊斯兰教圣地之一。街道狭窄弯曲，两旁店面毗邻连片，机动车是无法通行的。行走在这里，你会有时光倒流的感觉，尽管游客身着时髦，不过城区的建筑风格、居民的风俗习惯和生活方式仍表现出浓厚的中世纪风貌。——BEE（导游）　●出行攻略 成团几率：目前已有旅游团队联同摩洛哥、肯尼亚等国组团游览，行程8到10天，费用在1.5万元至2万元。 签证：签证时间为7个工作日，有效期为1个月；经卡萨布兰卡国际机场转机到第三国，持机票停留不超过7天，免办签证。 ●游览重点 首都拉贝特、古都菲斯、马拉克什、卡萨布兰卡、海滨城市阿加蒂尔、撒哈拉沙漠，行程在8到10天为佳。

安闲的摩洛哥舍夫沙万慢生活 精致的蓝色小镇

椭圆形。摩洛哥是一个国家，该国家呃茄子长样是椭圆形，是一种蔬菜。摩洛哥王国，简称摩洛哥，是非洲西北部的一个沿海阿拉伯国家，东部以及东南部与阿尔及利亚接壤，南部紧邻西撒哈拉，西部濒临大西洋，北部和西班牙、葡萄牙隔海相望。

舍夫沙万是北非国家突尼斯的城市，由丹吉尔-得土安大区负责管辖，位于该国西北部，建城于1471年，海拔高度564米，市内有多间酒店和清真寺。在这里，客栈老旧的留声机里放着TheDoors和metallica，餐盘里是地道的舍夫沙万早点——拿铁、鲜榨橙汁配黄油松饼及橄榄。穆罕默德坐在离我稍远的地方，安详地看着门外来来往往的路人。

　穆罕默德的故事

客栈的老店主穆罕默德身着米色的Djellaba，一脸和气地站在门口冲我微笑。我预订的是二楼的客房，有两扇对着街道的彩色玻璃窗，一个可以看日落、观星海的露台，墙上挂着古旧的手摇电话，地上铺着发黄的厚实羊毛毯。

饱含伊斯兰风格的画作

早餐时分，客栈老旧的留声机里放着TheDoors和metallica，餐盘里是地道的舍夫沙万早点——拿铁、鲜榨橙汁配黄油松饼及橄榄。穆罕默德坐在离我稍远的地方，安详地看着门外来来往往的路人。我已小住了数日，老人始终彬彬有礼，不像一般摩洛哥男人那样多话，我私下给他拼了这样的一幅人生：一位有过不凡经历的绅士，放逐自己周游列国后回到摩洛哥，在这个美丽的小镇上开了家小客栈，平静终老。

穆罕默德建议我去试试位于山腰的一间“Hamam”(公共澡堂)，说只有那一间的水才是真正取自Rif山顶融化的雪水。Hamam是源于中世纪时期的东罗马帝国的洗浴方式，和桑拿类似，只是更注重水浴过程，而非全然使用蒸汽。

在穆斯林教义里做礼拜前需要“净身”，其中大净需要信徒彻底地清洁身体，这即是Hamam最初的用途。也正因此，最正宗的Hamam都是和清真寺修建在一起的。

这间Hamam主要面向当地人，只有一个大房间，男女宾客有不同的使用时段。客人要在入口处脱得只剩 *** ，然后把衣服和随身物品一起寄放在柜台。我挎着前台发的小桶走进浴室，里面蒸汽弥漫，几个身材健壮的当地女人好奇地看着我，我冲她们咧嘴笑了笑。一位更加壮硕的大婶，包着头巾、穿着 *** 闪身进来，拉我在一个小凳前坐下，先帮我洗了头发，之后开始给我搓澡。她将纯植物制的黑褐色油皁涂抹在我全身，用刷子反复刮来刮去后，拎了一桶水从我头顶直直地浇下来，其间还不断用法语问我是否舒服，见我一个劲儿地点头，她才满意地哈哈大笑起来。

离开舍夫沙万的前一天，我和穆罕默德坐在露台上看夕阳。楼下的小道上走过一支送丧的队伍，六七个男人擡着棺木，两个穿Burka(穆斯林传统女性服装)的女人安静地走在旁边，走在最后的死者的家人朋友，没有人哭得悲痛欲绝，所有人都在轻声地哼着送葬曲。穆罕默德忽然轻叹了一声，之后有些不好意思地笑笑，说：“不知道我去见安拉的时候，有没有人为我送葬呢？”看着我疑惑的眼神，老人讲起了自己的故事。原来，他只是这家客栈的守门人，并不是店主，月薪800迪拉姆(约586元人民币)，吃住自理；他曾经偷渡到加拿大6 年，后来被遣返，没有钱，盖不起房子，所以没有女人愿意嫁给他……这和我之前为他拼凑的“诗意人生”实在相去甚远。

《古兰经》中提到：“你们可以择取你们爱悦的女人，各娶两妻、三妻、四妻，如果你们恐怕不能公平地待遇她们，那么你们只可以各娶一妻”。阿拉伯人将结婚称为“瓦直卜”(Wajib，意为义务、当然)和“逊奈”(Sunnah，意为行为准则)，也就是说结婚是一件理所当然的事，所以在穆斯林中，不嫁不娶者极为罕见。摩洛哥灰姑娘拉拉·萨尔玛 (Lalla Salma) 在2002 年嫁给国王穆罕默德六世(Mohammed VI，摩洛哥前国王哈桑二世的长子，1979年被立为王储，1999年7月登基，成为阿拉维王朝的第22位君主)时，锐意改革的国王宣布彻底废除摩洛哥一夫多妻的制度。但对于Valencia客栈这位与国王同名的老人来说，即便只是找到一位携手终老的妻子，也是一个难以实现的梦了。

　“摩洛哥威士忌”

摩洛哥美食在非洲可谓自成一派，主菜大部分为焖、煮而成，煎、炸少见，整体感觉比较清爽，最为经典的则是Couscous 和Tajine。正宗的Couscous工序烦琐：鸡汁蒸熟的“小米”(实际上是粗粒的小麦粉)混以陈年奶油，再次入锅蒸数分钟，反复三次后，再将各式蔬菜、肉类和汤汁淋在表面。上桌的Couscous呈金**，颗粒很小，入口香甜绵软，不知不觉就能吃下半碗。而Tajine，并不是一道菜名，而是这种用于盛着各种炖菜的陶制器皿的名字——浅浅的圆形底盘上面，盖着一个像尖顶帽子的陶盖，卖相讨巧，惹人喜爱。

大饼是摩洛哥人的主食。在舍夫沙万，大多数人家没有做饼的炉子，都是先在家里发好面团，再送到附近的饼房，排队等烤饼匠把面团放进炉子，之后再将烤好的大饼带回家。山脚下有一个不起眼的小作坊，里面有一位“大饼哥”，每天除了5 次祈祷之外，其他时间一直都在埋头做饼。把面团送进炉子之前，“大饼哥”会抽出嘴里叼着的牙签，在面团上戳出很多小眼，其意义在于防止面团膨胀过大，保证烘烤出来的饼形状均匀。

在一条窄巷的入口里，藏着据说是舍夫沙万最地道的餐馆—Restaurant Chefchaouen，这里的Tajine极其正宗。这家小馆不同于Medina广场上那些糊弄游客的餐厅(贵而无肉迹可寻)，光顾的大多是本地人，价格实惠，菜量也足，随Tajine一同食用的大饼，就出自那位嘴衔牙签的“大饼哥”之手。“来一壶‘摩洛哥威士忌’。”听到顾客这样说，严格遵循穆斯林禁酒之教义的老板并不生气，反而会微笑着端上一个银制Berrad 壶，那弯长的壶嘴还冒着丝丝的热气。此壶内盛的正是摩洛哥国饮——薄荷茶，也被称为MoroccanWhiskey(摩洛哥威士忌)。地道的薄荷茶要先用沸水洗去茶叶表面的苦味及杂尘，而后将茶叶铺进Berrad 壶底，再放入洗净擦干的鲜薄荷叶，最后压上大量白糖，放在炉上加热数分钟方可饮用。这时，撒哈拉薄荷的辛辣与中国绿茶的清香被充分融合，轻抿一口，品出的是摩洛哥独有的味道。

14世纪中叶，中国和摩洛哥的两大行者——汪大渊和伊本·白图泰几乎在同一时间“互访”。到了17?18世纪，绿茶已经由丝绸之路传入摩洛哥，使“摩洛哥威士忌”成了民族饮料并流传至今。摩洛哥有句谚语：“爱情如蜜一样甜，生活如薄荷一样涩，死亡如荒漠一样无情。”在舍夫沙万人家里做客时，主人都会奉上一杯清香四溢的薄荷茶，比较传统的人家还会连奉三杯，如同谚语中所说，这三杯茶分别意味着“祝福，忠告及警醒”：第一杯祝福客人的爱情如蜜一样甜，第二杯要客人明白生活有时像薄荷一样艰涩，第三杯则是提醒客人死亡的无情。这是主人表达友好和尊重的方式，拒绝或是不喝满三杯是很不礼貌的行为。

给国王拍过照的摄影师

给国王拍过照的摄影师

这天，我以极其不雅的姿势举着相机，在一个街角蹲了十多分钟，等着一个穿着Djellaba的男人走过；有位老爷子一直静静地站在不远处旁观。待我起身，他慢慢走过来，笑说自己拍了一辈子照片，几十年前，也以类似的姿势蹲在同样的地方拍过照片。

聊得投机，我应邀去老爷子家里做客。老人客厅里有个架子，摆了一百多台相机，正对的两面墙则密密麻麻贴满了照片，最大的一张照片里是一个正襟端坐在王座上的人，细看正是哈桑二世(现任国王穆罕默德六世之父)。老人说照片拍摄于1974年，他曾是哈桑二世的专属摄影师之一。

蓝色的舍夫沙万